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新萄京娱乐场2959c山东青岛蚝艮鱼正是肉嫩味美时 已成渔家酒店招牌菜_海产专题(海产品专题)

原标题:​舌尖上的红岛都有啥 细数那些并不常见的红岛美味

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退潮之后,渔民前往下网的位置收网捕捞蚝艮。

春天是外出踏青的季节,外出自然免不了吃。4月的青岛,各种小海鲜迎来春天。青岛素来盛产海鲜,青岛人也以吃海鲜著称。可你知道吗?即使在当地,各地也有独具特色的小海鲜,蚝艮、泥蚂、海沙子、末货、小地主、黑鼓蛋……其中很多小海鲜在市场上很少见,甚至土生土长的青岛人也未必认识。早报从今天起将推出特色小海鲜系列报道,记者走进海边人家,带读者领略舌尖上的鲜味。

腊鮀鱼冻

蚝艮,它是鱼

一种体长只有四五厘米的小鱼,看不出它有多大的魔力,引得食客争相品尝。蚝艮,一种生长在青岛胶州湾北海岸浅水区域的鱼,一斤要卖到上百元,即便想买,市场上也未必能见,因为只有河套、上马一带浅海的泥滩中才有。正因为如此,它成了河套、红岛、上马一带的专属,河套当地人更是以此为豪。蚝艮拌韭菜,一个做法简单的菜,似乎成了河套海鲜的当家菜,正如当地人所说,吃这道菜不是吃鱼肉,吃的就是一个“鲜”。
众里寻它千百度
四月的春天,正是蚝艮鱼肉质最鲜美的季节。城阳海鲜批发市场是青岛最大的海鲜市场之一,可在这个季节,这里竟难觅蚝艮的身影。“蚝艮鱼?很抢手的,在这里恐怕买不到吧。”早听说蚝艮不容易买,摊贩们的话也印证了传闻。既然蚝艮鱼是河套、上马、红岛一带的专属,那里的海鲜市场总该有吧,可结果仍是一样。“3月初就有卖蚝艮的了,因为数量很少,一天只能卖三四斤,多是被酒店提前预订了,哪还能到市面?”

靠海吃海,既是上天的恩赐,也是大海的馈赠。红岛人世代喜欢大海,敬畏大海,饮食更是离不开大海。海是红岛人最迷恋的老味道,红岛人的饮食在做法上有特点,在吃上讲特色。在这春意盎然的时候,“舌尖上的红岛”正式起航,让我们先睹为快吧!

蚝艮(háogèn)、泥蚂、海沙子以及末货是胶州湾特产,被称胶州湾“四小海鲜”,味道鲜美。可它们是如何被捕捞的呢?眼下正值蚝艮最佳捕捞时间,5月13日下午,记者跟随河套街道的渔民来到潮海西社区附近一处泥滩捕捞美味。据渔民透露,“蚝艮”的产量逐渐减少,价格走高,一斤不低于四五十元,最贵的时候卖到200元左右。

靠近岙东路,河套尚家沟社区路边的一家酒店,据说这里海鲜十分全乎。“蚝艮鱼,您找对了,我们店里就有,上午刚上的货。”老板娘热情迎客。体长只有四五厘米,体形纤细,眼睛要靠近才能看得清,这就是蚝艮鱼。“在市面上买?不可能,酒店都是提前和渔民预订,一天不过收购二三斤。”老隋是酒店的厨师,以前也当过渔民,说起蚝艮来头头是道。
当地人吃蚝艮鱼看重一个“鲜”字,除了味道鲜美,还有一个原因就是数量稀罕,这自然体现在价格上。吃蚝艮的季节,价格是难固定的,几乎一天一个价,便宜时一斤七八十元,最贵时高达150元。做成菜肴后,一盘只有半斤的量,价格怎么也得六七十元,即便这样,每天都不够卖。“许多食客就是冲这道菜来的,来晚了根本吃不到。”当地会做蚝艮这道菜的渔民很多,但从老隋嘴里说出来,似乎是他独有的一般。

年味十足的“腊鮀鱼冻”

正值吃蚝艮最佳时节

蚝艮好吃鱼难寻
“说蚝艮稀罕,除了数量少,捕捞也实属不易。”忙完了手中活已是下午,为了证实自己的说法,老隋主动提议去海边看一下。从河套罗家营社区一路向南,道路愈发狭窄且坑洼难行,一路上时常可见骑三轮摩托的人,车上放着用网兜兜起来的汽车轮胎。“他们都是捕捞蚝艮的渔民。”老隋说。大约过了10公里,一条大坝拦住去路,坝底下停了许多三轮车。越过大坝,前方是一片泥滩,岸边停有几辆木制的小推车,一条车辙在泥滩上延伸出去,远处隐约可见胶州湾大桥的身姿。“这种木制小推车也快成古董了,现在只有海边的渔民还在使用。”老隋说,它是渔民从滩上运输海货的工具,优点就是不会像金属小推车那样生锈。
静静地藏在泥滩中,涨潮时才从泥中出来。捕捞蚝艮用小网,将网具插在泥滩中,围成一个直角,出来的蚝艮撞到网上,就会钻到网具上的小桶里,退潮时渔民过来收网。来得早不如来得巧,正是退潮的时候,不一会,远处出现一个黑点,慢慢向岸边移来。近了,是一个推着小推车的渔民,穿着水靴,深一脚浅一脚地走着,车上放着轮胎。
望着岸边等候的人,渔民脸上露出憨厚的笑容,似乎早就明白来意。网兜一打开,小鱼、小虾等搅杂在一起,哪有蚝艮的影子?“这就是蚝艮。”从网中一阵翻腾,他捡出一条小鱼,蚝艮上岸后不久就会死掉,需要拿回家加盐煮熟了凉透才能卖,否则破了肚子就不新鲜了。煮熟后的蚝艮一条一条的,好分装也便于做菜,所以外面卖的都是煮熟的蚝艮。
下网的地方距离岸边至少10公里,每次收网来回需要4个小时。他估算了一下,当天捕捞的蚝艮分拣出来能有一斤。“这算是运气好的,有时几乎捕不到。”渔民说,捕捞蚝艮要看风向,风向不好出现断货很正常。多的时候价格能相对便宜,少的时候价格自然贵些。
4月蚝艮味正鲜
蚝艮以海里的微生物为食,每年2~4月份上市。蚝艮鱼可以走“干滩”,一般鱼尾巴是站立的样子,蚝艮鱼的尾巴可以平铺在泥滩上,一跳一跳找食物。“现在正是吃蚝艮的好时候。”老隋说,再过10天左右,蚝艮肚子里就会有籽,五一前后开始产卵,头排卵长成的蚝艮嘴唇是红色的,第二排卵长成的蚝艮嘴唇是黄色的,第三排卵长成的蚝艮嘴唇呈黑色,头排和第二排的蚝艮是最好吃的。
产卵后的蚝艮鱼就会变瘦,味道也大不如前了。“产卵后会慢慢死亡,所以6月份以后很难见到。”老隋说,等到了春节前,鱼卵便开始孵化,新的蚝艮鱼便又开始成长。
童年的美好记忆
蚝艮少了,吃起来自然稀罕,当地人爱吃蚝艮,除了味道鲜美,想必还有一种怀旧的感情。退潮后的泥滩上,到处是密密麻麻的小孔,孔的方向是斜向上的,一群孩子光着脚丫,用脚底踩踏小孔的一侧,一只手放在孔的另一侧出口,顺着水流溢出,一条小鱼游进手掌,轻轻一攥便收获一条。生长在海边的河套人,能记得住的童年快乐大多如此。
“上世纪七八十年代的时候,蚝艮鱼数量最多,家家户户都能吃上。”老隋的记忆回到30年前,小时候经常跟父亲出海,那时一网能打上十几斤蚝艮鱼,小鱼布满渔网,密麻麻,亮晶晶,收获的更多是喜悦。“那时的蚝艮鱼没有像现在这么稀罕,价格只有几毛钱一斤,在饭店里更是家常菜。”老隋说,不过在民间,遇到逢年过节,或是结婚、生孩子、家里来贵客,这道菜是必不可少的。如今,不仅市面上难买到,就是到酒店也不一定天天能吃上。
长泥滩是“产区”
对于蚝艮,土生土长的青岛人也未必认识,城阳区海洋渔业专家王学勃道出其中缘由。“蚝艮鱼对生存环境的要求较高,虽然生长在海里,却需要稍有淡水进入。”王学勃说,蚝艮生长在泥滩中,对泥底的厚度也有要求。河套和上马浅海区泥滩长度较大,入海口处海水盐度适合蚝艮生长,相对数量较多。从理论上讲,青岛其他地方也可能有蚝艮鱼存在,但由于泥滩长度不够,加上各种原因的影响,蚝艮的数量非常少,所以很难被发现。
新萄京娱乐场2959c,“目前还没有蚝艮人工育苗的相关记录。”王学勃说,他曾看过人工养殖蚝艮鱼的资料,但所用的都是自然苗,养殖环境也都是天然滩涂。“城阳区渔业部门有意向开展蚝艮鱼人工育苗,但还有一段路要走。”王学勃说,受蚝艮生长环境和数量少的限制,技术人员对于它的习性还需要进一步了解,如适合什么样的水温,什么时候产卵最好等,总之,关于蚝艮鱼更多的生长规律需要不断摸索。

腊鮀鱼,学名河鲀,红岛当地也叫“艇鲅鱼”。因含有丰富的胶原蛋白,用它做成的鱼冻最为韧劲鲜香。常见的腊鮀鱼有两种,肚皮上长有一排肉剌,摸起来有扎手感觉的那种,便是制作鱼冻的好材料。从前,大人们做鱼冻,孩子们就围在一边看,说说笑笑,一番热热闹闹的景象。现在这种场面现在已经不多见了。

“真是太新鲜了,我们这次过来就是专程吃小海鲜的。”5月12日中午,在河套街道一处渔家饭店里,市民王先生对几种美味一直赞不绝口。“尤其是这蚝艮,肉质太嫩了,嚼起来特别软。”

而腊鮀鱼的脊椎骨,呈圆形且中间带孔,可以串成手链和项链,给家里孩子带上,有辟邪保平安的说法。以前,不少人还用腊鮀鱼的肚皮,给孩子们制作拨浪鼓玩,也另有一番情趣。腊鮀鱼的血液和内脏含毒。新鲜的腊鮀鱼要去除内脏,反复冲洗去除残血,制成干鱼后方便长时间保存;大个儿的野生腊鮀鱼胶原蛋白更加丰厚,用来制作鱼冻更佳。再加上清甜的青萝卜搭配,既能去毒,又能增味。

据介绍,蚝艮、海沙子、末货以及泥蚂被称为胶州湾“四小海鲜”,是胶州湾的特产。其中蚝艮是一种小鱼,长四五厘米,其肉质鲜嫩。采访中,高新区河套街道宣传办的石先生透露,蚝艮主要产地在河套周边的泥滩,一般春节之后就有渔民开始到浅海泥滩里去捕捞,但那时候的量非常少。

制作好的鱼冻透明晶莹,筷子一挑,弹性十足,中间夹杂着青绿色的萝卜块及煮好的鱼肉,一层一层,看上去就让人食欲大振。放入口中,鱼的鲜味加上萝卜的清香,滑而不腻,丝毫没有海鱼的腥味,是红岛人年夜饭桌上不可缺少的一道佳肴。

随着气温的升高,蚝艮的捕捞量会逐渐增加。“一般农历的四五月份是捕捞量最大的时候。”石先生说,蚝艮的产卵期就在五一前后一周的时间,这期间的蚝艮正好有鱼子儿,不仅肉质鲜美,骨头也软,口感最佳。“每天都有不少市民慕名前来品尝,如今蚝艮一直供不应求。”采访中,一家渔家饭店的负责人隋全吉说。

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脚踩厚厚淤泥下海捞

谷茬鲻

生长在海边的河套人,往往都有这样的童年轶事:每当退潮之后,泥滩上到处是密密麻麻的小孔,一群孩子光着脚丫,用脚底踩踏小孔的一侧,顺着水流溢出,一条小鱼游进手掌。但用这种方法捕捞的蚝艮数量特别少。近年来,蚝艮的捕捞一般都需要用到渔网。

肥美香醇的“谷茬鲻”

刘赞友是高新区河套街道潮海西社区的渔民,祖祖辈辈就生长在海边,多年来一家人的生活来源就主要靠捕捞蚝艮。5月13日下午1时左右退潮后。刘赞友与几个同行各自穿上连体皮裤,然后背起塑料筐开始到泥滩捕捞。

大沽河入海口处,因“两合水”而吸引和哺育了丰富的海洋生物。这里,一年四季都出产新鲜的时令海鲜。鲻鱼的生长周期较长,一般3年的鲻鱼能生长三四斤左右,幼时以微小的鱼虾维持营养,待成年后则以水底的淤泥和各种浮游生物为食。

记者看到,由于常年行走,泥滩里被踩出了一条长长的泥沟,几个人便顺着泥沟开始往前走去。期间,记者也穿上皮裤一起前往捕捞位置进行体验。这条泥沟虽然表面上看起来不深,可很多的位置填满了淤泥,脚踩过就立即陷下去。记者目测,很多位置的淤泥深达30厘米以上,步行非常困难。

古谚说道“沽鲻淮鲤海中鲳”。沽鲻,就是专指大沽河口的鲻鱼。早在3000年前,鲻鱼就作为高档的海产品,专供达官贵人享用。“谷茬鲻,开凌梭,五月黄姑香满锅”。这里的“谷茬鲻”,指的是谷子收割后的鲻鱼,此时的鱼最肥壮,味道最鲜美,是吃鲻鱼的“黄金时节”。上世纪60年代末开始因大沽河污染严重,鲻鱼几乎绝迹,随着“环湾保护”战略决策的实施,如今的生态环境逐步恢复,不少“两合水”的老特产陆续“回家”。

竹竿布网,潮水当帮手

鲻鱼腹内有一层散发剌鼻气味的黑膜。处理不好,就会影响鲻鱼的口感和味道,因此食用前,需要仔细地处理干净。

沿着这条泥沟大约走出了两公里之后,一排排用竹竿插起来的渔网映入眼帘。记者注意到,这些渔网呈直角,两侧用竹竿进行固定,而在渔网相交处有都有一个网兜,网兜的网眼很小,捕捞到的蚝艮等海鲜就在这个网兜内。刘赞友和几个同行到达渔网处后便立即开始分散收网。

红烧是最家常也最有滋味的做法。把处理好的鱼用料酒和盐腌制半个小时,然后葱姜蒜花椒等佐料爆锅,将腌制好的鱼放入锅中煎至两面微黄,倒入酱油上色。再加温水漫过鱼身,小火慢炖30分钟,出锅后点缀上青红辣椒丝即可。

刘赞友将网兜末端的绳索解开,然后将里面的各类小海鲜一块倒出来,只见里面有小蟹子、虾虎、小虾以及小鱼等。刘赞友介绍,当中一种长度约四五厘米的小鱼便是蚝艮,也是他们捕捞的目标。刘赞友快速将这些鱼虾倒进了塑料筐内,然后将网兜末端绳索再次系上后开始到另一处渔网去收鱼。

清蒸的做法则是把处理好的鲻鱼和葱姜蒜一起,放入锅中大火蒸制20分钟,取出后,放在盛有特制海鲜酱汁的盘子中。这种酱汁是用成品的海鲜酱配以蒜片、小红辣椒、青椒、鸡精、砂糖和生抽调制而成。然后,将200°C的滚烫热油浇在鱼身上,随着滋滋的声音,鱼的鲜香扑面而来,口感更为鲜嫩。

刘赞友透露,他们捕捞蚝艮正是运用海水潮汐变化,在涨潮之前将渔网放置到泥滩里,涨潮后潮水携带着蚝艮等海鲜到达泥滩,而等潮水退去之后,不少海鲜就会被网拦截住,并游进网兜里,等潮水完全退去后,渔民便可以过来收网。不仅如此,刘赞友透露,根据他们的经验来看,蚝艮更喜欢小潮水,因为每次碰到大潮时捕捞的量反而大大减少。此外,这种捕捞方法除了蚝艮之外,还能捕捞末货,但因为海中末货越来越少,如今的捕捞地点从浅海转移到虾池。

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一天仅捕几斤价格高

小地主鱼

采访中,另外一位渔民也透露,如今浅海的海产品数量渐少,他每天通过渔网捕捞的所有海产品也只有十几斤,“这些海产品中不光有蚝艮,还有其他的鱼虾,所以每次回家都要专门将蚝艮挑拣出来,蚝艮也就几斤而已。”该渔民说。

鲜嫩美味的“小地主鱼”

刘赞友也介绍,蚝艮的捕捞量少,但因为味道比较鲜美,深受市民们喜爱,目前蚝艮等“四小海鲜”已经成为当地很多酒店的特色招牌菜。蚝艮比较“稀罕”,捕捞量又不大,因此市场上一直供不应求,“说实话,不光蚝艮,其他几样小海鲜也都基本上是没等送到市场就被周围的酒店给直接订走了。”一位渔民透露。

“小地主鱼”,当地人又称“柔光鱼”,体长只有3-5厘米,常年生活在大沽河口一带。

“量少所以价格高。”采访中,渔家宴饭店负责人隋全吉也透露,目前是蚝艮产量较多的时节,批发价格是四五十元每斤,但春节刚开始捕捞时,批发价格一度达到200元每斤。

传说,“柔光鱼”特别肯长,有做龙王的野心。一次与鲳鱼聊天时,不慎泄露了天机。鲳鱼向龙王告密,龙王大怒说:我叫它一年一脱胎,永远也长不大。从此柔光鱼一年一死,再也长不大。被赶出深水海底后,自感能在海边浅滩称霸,因而得名“小地主鱼”。

此外,隋全吉说,近年来,随着红岛蛤蜊节的知名度越来越高,“四小海鲜”的名气也开始越来越大,因此市场需求增加,但货源却相对减少,因此相比以前来说不仅蚝艮涨价末货、海沙子和泥蚂的价格也不断攀升。目前末货每斤十四五元,海沙子每斤在10元到15元之间,泥蚂每斤在15元到20元之间。

这种“小地主鱼”春季产卵,生长旺盛,四季都可捕捞,尤以秋季为最佳。肉质细腻,味道鲜香,一般是用作清炖和烹炒,也可晒成鱼干后,上锅蒸熟蘸上大蒜食用。

-链接四小海鲜其他成员

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●泥蚂,它是螺

末货

多生长在胶州湾沿岸的泥滩中,是一种泥螺,有手指头肚大小,颜色呈灰白色,外壳很薄。涨潮时钻于泥中,落潮后大多喜欢在平坦的水湾软泥中爬行,乍看上去像蜗牛,体软壳薄,味鲜美。泥蚂肉质鲜嫩,烹制之前一定要用清水搓洗数遍,尽可能将其中的泥及黏液洗掉。吃法有很多,可以“炸”(当地意即清煮)着吃,可以酱爆,也可以辣炒,炒菜时还可以加入,以增加菜的鲜度。

鲜美无比的“末货”

●海沙子,它是蛤

末货,一种很小的虾仔,现在俗称“纳米虾”,肉质柔软、鲜美,对其生长环境十分挑剔,只在淡水河流入海口处的浅水中生长,而且产量不太大。红岛浅海平缓的滩涂和适宜的水温,极宜适合末货生长。上世纪70年代开始,大沽河污染严重,末货几乎绝迹。进入21世纪,随着大沽河生态环境的逐步恢复,久违的末货又被端上了餐桌,但产量依然不大。

是一种很小的蛤。海沙子学名“兰蛤”,身体幼小只有0.3厘米左右,故又称“珍珠蛤”。海沙子口味鲜嫩,不仅蛋白质含量丰富,还含有丰富的无机元素。海沙子外壳很薄,但个头太小去皮不易,捕捞后,渔民们多回家煮熟,去壳后才拿出去卖。海沙子在吃法上有很多,可以凉拌,可以炖豆腐,还可以加入玉米面做糊糊。沿海居民最常见的吃法是做汤。将拉瓜切成块状,加海沙子肉一起做汤,配上小米干饭,鲜香无比。

春季是捕捞末货的最佳时节。以前的捕捞方式很独特:在浅海中插上两根竹竿,立起“口袋网”,竹竿的两头便是网口。网眼有讲究,网口处较大,越到“口袋”底部网眼越小,这样海货进到网中,自动层层分拣,到了底层就是末货了。如今的捕捞,“口袋网”也变成网眼极细的“小幢网”,这种特制的“小幢网”,是专门用来捕捞末货的。捕捞时,将特制的“小幢网”放入海水中,边走边拖动网具。

●末货,它是虾

红岛食用末货的历史记载,最早可以追溯到明代。末货因富含高钙和蛋白质,具有极高的保健营养价值而受到人们的青睐。

是一种很小的虾仔,现在俗称“纳米虾”,身长只有五六毫米,肉眼看起来像白色线头,呈半透明状,前端有两个黑点就是眼睛。酒店里吃末货,多采用原汁原味,生怕略作加工便失了特色。清水煮开,放入新鲜末货,出锅后配以甜葱。葱也是要嫩的小葱,将葱白掰开,这样便于蘸取。掰开的葱白蘸着末货吃,鲜味降低了葱的辣度,那叫一个爽。除了原汁原味,还可以做汤、炒鸡蛋,口味因人而异。文/图本报记者徐新东

末货有很多种做法,多采用简单加工、保留本色的做法,吃原汁原味的末货。清朝时期,末货酱曾是皇家的御用贡品。将新鲜的末货加盐腌制成为末货酱,既可长期保存,又是另一种风味独特的美味美食。而在新鲜末货中打入鸡蛋,加适量食盐和葱花拌匀,放入锅中蒸炖。出锅后,鲜香扑鼻,入口软糯。用当地的话说,就是“闻着鲜香,吃着暄乎”。

手记味道鲜美,身影鲜见,四小海鲜,别说再见

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5月12日下午,记者在河套周边饭店走访发现,“四小海鲜”因其独特的味道而深受顾客们喜爱。小海鲜味道鲜美自是不必多说,可获取方式也确实很不容易。顶着七八级的大风,随时可能会被吹倒;站在30厘米深的淤泥里艰难步行……在这样“恶劣”的环境之下,渔民们将美味带上岸以供市民们享用,这美味里也夹杂着渔民们的辛苦。

制作“浆糊”

当天下午,记者来到河套附近的农贸市场还发现,摊上销售的多是蛤蜊、海蛎子等常见海产品,但“四小海鲜”难觅身影。一位渔民称,由于小海鲜的量较少,仅仅在胶州湾周边就能消费完,所以很少能供应到市区。

软和可口的“浆糊”

据了解,上世纪七八十年代的时候,蚝艮鱼数量很多,家家户户都能吃上,然而现在,土生土长的青岛人也未必认识。当地渔民表示,由于过度捕捞等问题,四小海鲜产量在减小。因此渔民和专家呼吁,要注意保护、合理捕捞,以便让更多的人尝到这些鲜味。

相传乾隆年间,皇帝微服私访,把这一种食物菜正式命名为“糝”,据说与红岛当地的“浆糊”有渊源。浆糊,一种海鲜和粮食混合在一起的糊状食物。通俗的解释就是:浆浆糊糊,不干也不稀,用筷子夹不起,直接用嘴也喝不到。

“浆糊”对红岛人来说并不陌生,这种食物历史悠久,源远流长。在元代中期,原始岛民们靠海吃海,也没有太多的主食概念,只是习惯将各种海鲜放一起煮着吃。后来,偶然发现在海鲜中加入粮食做成浆糊,不仅吃着方便,而且还是一道难得的美味。

浆糊在做法上没有特别的讲究,十分灵活和简单。不论鱼虾贝类,也不论大鱼小鱼,只要是当季新鲜的海货都可以做。粮食以三种以上的米面混合为最好。在用量上以够吃为原则,没有严格限定。

用猪油爆锅后,先把海鲜爆火炒熟,加适量水炖煮,开锅后把三种以上的干米面放入锅中,搅拌均匀,温火加热5到7分钟,收汁形成浆糊,即可食用。

浆糊,既简单又美味。时至今日,这种原始粗犷的吃法被原封不动地保留了下来。无论是外出在海上,还是满载归家后,都可以方便地做来食用,鲜香松软,美味可口。对于劳累了一天的渔民来说,既可作主食,也可当下酒菜;既是一道犒劳自己的美味,也是一种抚慰心灵的妙药。一碗下肚,再多的疲劳与烦恼也烟消云散了。

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蚝艮

鲜透舌尖的“蚝艮”

河套街道南部、胶州湾北部浅海滩中生长着一种小鱼,个头偏小,大的有5-6公分长,小的也就2-3公分长,肉质鲜嫩,无腥味,几乎没有内脏和骨头,这就是引得食客争相品尝的“蚝艮”。

蚝艮是一种古老的鱼类,已有几百年的历史了。主要以海里的微生物为食,蚝艮可以走“干滩”,把尾巴平铺在泥滩上,一跳一跳地寻找食物。蚝艮对水质和环境的要求极高,虽然生长在海里,却需要淡水的补入。大沽河入海口的河道和浅海滩涂的“两合水”成就的独特泥滩质地,为蚝艮提供了优质的生长环境。

每年2-4月,是蚝艮上市的季节。此时的蚝艮肉质最为鲜美,吸引了大批食客来到红岛尝鲜。“五一”前后,是蚝艮的产卵期。产卵后的蚝艮会变瘦,味道也会大不如从前。待到6月份,泥滩上就很难再寻到蚝艮的踪迹了。春节前后,鱼卵开始孵化,新的蚝艮开始成长。捕捞蚝艮得用专门制作的小网,将渔具插在泥滩中,围成一个直角,从滩涂里出来的蚝艮就会撞到网上,钻进网具上的小桶里,退潮时渔民再过来收网。

蚝艮拌韭菜,堪称红岛海鲜的当家菜之一,这种做法最能提鲜。将蚝艮清蒸,韭菜焯水,拌上蒜泥等调料。韭菜特有的微辣清香,把蚝艮的鲜味激发到极致,入口鲜嫩,鲜字当头。正如人们所说,这道菜吃的不光是鱼肉,怎一个“鲜”字了得!(记者
徐恺)

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